Владимир Садовченко

Дата рождения:
22/06/78
Страна, обл. (город):
Крым (Симферополь)
Возраст:
38
Пол:
♂мужчина
Знак зодиака:
♊ Близнецы
Семейный статус:
Женат/Замужем
Цель знакомств:
дружба, переписка, путешествия, занятие спортом, совместный отдых
Духовные взгляды:
Создание Родового поместья, Нумерология, Сакральная геометрия, Йога
Вредные привычки:
Отношение негативное
Вид питания:
Веганство
Мои цели:
Оазис на нашей планете
Книги которые изменили мою жизнь:
В.Мегре

Мои новости

ДОМ ИЗ ГЛИНОЧУРКИ. Реальный опыт.

В 2009 году мы с женой Валентиной пришли в поселение родовых поместий Любодар, расположенное в окружении муромских лесов.

Места удивительные: поле, лес, обилие грибов, ягод; природа почти не тронутая цивилизацией. Решили здесь осесть. Мы оба пенсионеры, поэтому времени у нас было много, а денег – не очень. Из этого и исходили. Жена занялась посадками, а я строительством. Начал с колодца, ибо без воды ничего не сделаешь. Делал его по своей малозатратной технологии (он мне обошелся всего в 3 тысячи рублей), но об этом отдельно.

Затем настала очередь дома. Можно было быстро построить баньку, как многие делают, и использовать ее как временное жилье. Но мы решили строить капитальный дом, исходя из своих возможностей. Хотелось дом достаточно просторный, тёплый и не очень дорогой. Перебрав несколько вариантов, остановился на «глиночурке», как наиболее дешёвом варианте. Стал искать информацию в интернете. То, что я там нашёл, меня не вполне устраивало. Решил рискнуть, и идти своим путем. Я знал, что глина и дерево идеально совместимы, в глине дерево не гниет. В то же время, глина пластичный материал, и имеет свойство течь. Поэтому, во-первых – поленья нужно класть как можно плотнее, и во-вторых – не дать им расползаться. Исходя из этого, решил сначала построить каркас дома, и уже потом класть стены из «дров».

Дом начинается с фундамента. У меня фундамент столбчатый. От копки ям и заливки столбов в опалубку отказался – слишком трудоёмко. Решил делать проще. Ручным буром диаметром 350 мм пробурил землю на глубину 1 метр (можно и больше). Лопатой расширил низ отверстия, тем самым увеличив площадь опоры столба в 2 раза. Сначала отливал пятку столба на высоту 15-20 см, затем, взяв кусок рубероида длиной 1 м, скрутив его в трубку диаметром примерно 350 мм (по ширине отверстия в земле), опускал его до пятки, отделив тем самым стенки будущего столба от грунта. Заливал столб бетоном до уровня чуть ниже земли, армируя его 3 или 4 прутками арматуры на всю высоту столба. Надземную часть столба оформляю таким образом: беру кусок рубероида длиной 1,8 – 2 м, скручиваю его в 2 слоя в трубку диаметром менее 350 мм, вставляю внутрь уже залитого столбика в земле. Чтобы такая опалубка держала массу заливаемого внутрь бетона, обвязываю её верёвкой. Это надземная часть столба. Остаётся только залить бетон на нужную высоту и столб готов. Таким образом отлил 12 столбов.

Дом строил один, спешить мне было некуда. Помимо дома обустраивал поместье. Сенокосы, теплица, посадки, пруд. За два сезона 2011 – 2012 годов построил двухэтажный каркас дома и одновременно заготавливал дрова для стен. Стены нужно класть только из сухих дров. Древесина была разная – сосна, ель, берёза, осина. Завёз примерно 35 куб.м. дров, заплатив за них 28 тысяч рублей. дом у меня 6Х6 метров с высотой кладки стен 3,5 метра, итого примерно 75 кв.метров кладки. Брёвна сначала нужно ошкурить. Для этого очень пригодилась обычная плоская заточенная штыковая лопата. Далее, брёвна пилил на чурбаки длиной 45 см. толщину стен выбирал вот из каких соображений: теплопроводность дерева вдоль и попрёк волокон разная, и отличается в 2-2,5 раза. Поэтому толщина стен при поперечной кладке в 2,5 раза больше, чем при продольной. Для нашей местности толщина деревянных стен примерно 18 см, значит, 18Х2,5=45 см.чурбаки диаметром свыше 12 см нужно обязательно раскалывать, потому что при высыхании образуются продольные сквозные трещины. Для стен подходит любая древесина, но есть и особенности, которые я заметил в процессе работы. Осина и ель раскалываются на ровные поленья, их можно класть в стены без дополнительной обработки, а берёзу и сосну сложно расколоть ровно, поэтому мне приходилось их подтёсывать, а это дополнительная работа. Поленья можно класть и без подтёсывания, так быстрее, но тогда процент глины в стене резко возрастает, а это ухудшает теплозащитные свойства стен. У меня в стенах 15-18% глины, поэтому они получились очень теплыми. Проверено временем. Есть ещё один нюанс, который я обнаружил, когда уже положил стены. Дело в том, что даже высохшая глина, вбирая атмосферную влагу, имеет свойство течь, и чем больше глины в стенах, тем больше вероятность расползания кладки. Вот почему нужен прочный каркас и плотная укладка поленьев.

♻ Технология кладки стен.

Изнутри стены обшил доской 40Х150. Это несъёмная опалубка. Наружная сторона стен свободная. Чтобы стены снизу не соприкасались с землей, сделал из бутового камня ленточный фундамент, замуровав в него фундаментные столбики. При ручной распиловке дерева длина чурбаков отличается друг от друга на 1-2 см и при укладке наружная часть стены получается не совсем ровной. Это не страшно, ибо снаружи стены штукатурятся. Укладывать поленья можно по разному. Я укладывал рядами, заполняя впадины более мелко нарубленными поленьями. Для более плотной подгонки поленьев использовал небольшую кувалду на 1,5 кг. Стеновые подкосы каркаса снимать не стал, они остались внутри стен. Время от времени нужно проверять горизонтальность кладки.

♻ Приготовление глиняного раствора.

Для этого возле дома выкопал неглубокую яму на полтора штыка лопаты, дно и стенки закрыл плёнкой и обложил досками. Засыпал глину вместе с песком в соотношении примерно 1:1, залил водой и оставил 1-2 дня. Когда глина набухла, месил её ногами, и уже готовый раствор вёдрами подавал на стену. Можно яму разделить на 2 части: в одной глина намокает, а из другого берём готовый раствор. Соотношение глины и песка определяем опытным путём, нужно только смотреть, чтобы после высыхания кладка была прочной. Трещины в глине при высыхании появляются в любом случае, это не критично, т.к. они не сквозные и стена штукатурится.

♻ Штукатурка стен.

Стены сначала грунтуются грунтовкой глубокого проникновения, а затем обиваются сеткой. Я обил пластиковой сеткой с ячейкой 2Х2 см. Первый слой штукатурки – известково-глиняный раствор. Состав: 1 часть известковое тесто+1 часть глиняное тесто+4 части песка. Глиняное тесто должно быть без комков, процеженное через мелкую сетку. Задача первого слоя – выровнять поверхность стены. При высыхании первого слоя могут появиться трещины. Это нормально. Второй и третий слой – известковый раствор. Состав: 1 часть известкового теста+4 части песка. Эти слои окончательно выравнивают стены и придают им влагозащитные свойства. Дождь такое покрытие не размывает. Для того, чтобы каждый следующий слой хорошо схватывался с предыдущим, его наносят на влажную поверхность. Это лучше делать через несколько часов или на следующий день, в зависимости от погоды. Когда стены высохли, их можно красить.

Стены я клал один с течении двух сезонов 2013-2014 годов. Конечно, у меня и другие дела в поместье, а также общие работы в поселении. Думаю, если работать вдвоём, то скорость кладки можно увеличить раза в три. Но всё равно, быстрее чем за 2 сезона дом по такой технологии не построить. Зато дом получается теплым, зимой в нем тепло держится лучше, чем в бревенчатом.

Гончаров Геннадий, поселение родовых поместий ЛюбоДар.

Безопасные экостроительные материалы

1. Травяной бетон


Это покрытие больше всего похоже на решетку, в которой прекрасно уживаются вместе бетон и трава. Смысл такого покрытия в том, чтобы уменьшить в готовом изделии количество этого самого бетона. В чем же преимущество этой технологии? С одной стороны – твердая ровная поверхность, а с другой покрытие имеет хорошие дренажные свойства, например, дождевая вода легко уходит через отверстия и покрытие остается сухим. Для городских жителей это еще и прекрасная возможность ощутить себя на зеленой лужайке, находясь в центре мегаполиса.

2. Глинобит
Почва под нашими ногами может стать прекрасным строительным материалом. То, что вы видите на фото, это грунт, утрамбованный с помощью деревянных форм. Человеческая цивилизация использовала такую технологию на протяжении многих тысячелетий. Сегодня, благодаря технологиям, постройка такого дома занимает меньше сил, чем у наших предков, поскольку, можно воспользоваться механической трамбовкой, а арматура из стали и бамбука сделает каркасы возводимых зданий прочнее.

3. Костробетон
Не многие знают, что костра — это отходы прядильного производства, короткие волокна конопли или льна. Такие отходы используют в качестве наполнителя, для улучшения теплоизоляционных свойств бетона, при этом сами бетонные блоки становятся более легкими, что в свою очередь требует меньше ресурсов для транспортировки.

4. Мицелий
Вещь удивительная и то, что из него сегодня создают выглядит очень футуристично. Однако, на самом деле этот строительный материал представляет собой грибницу и плодовые тела грибов. Мицелий выращивается на основе композита из природных материалов, например, таких как измельченная солома. Для того чтобы получить нужную форму, в данном случае кирпичики используются специальные шаблоны, которые и придают форму материалу прямо в процессе роста.

5. Золобетон
Уникальный строительный материал, ведь для его изготовления вместо обычного цемента используют золу от сжигания угля в топливных установках. Таким образом, 97% традиционных компонентов бетона заменяются переработанными материалами.

Многоэтажный дом из конопли в Италии

В Италии на международной выставке по зеленому строителству был представлен энергоэффективный многоэтажный дом, построенный из конопли.

Обеспечение и кондиционирование дома полностью автономное и производится за счет солнечных панелей и тепловых насосов.

Натуральный заменитель бетона выполнен из одеревеневших волокон конопли и извести, кирпичи для кладки также выполнены из этого материала.

Помимо конопли, в здании использован другой растительный материал — облицовочные панели, произведённые из пробки без каких-либо синтетических примесей.
На крыше жилого комплекса размещены солнечные батареи для выработки электроэнергии и солнечные коллекторы для нагрева воды в системе горячего водоснабжения.

Солнечные панели и коллекторы обслуживает 4 тепловых насоса, которые обеспечивают 12 квартир водой и вентилируют воздух. Конопляные стены подотвращают дом от нагревания в горячем средиземноморском климате и насосы только помогают уменьшить температуру воздуха на 3-4 градуса до комфортной температуры.

Сегодня этот дом является крупнейшим жилым домом из конопли и извести в Европе.

ОБУСТРОЙСТВО РОДНИКА И КАПТАЖНОЙ КАМЕРЫ

Родники (ключи) испокон веков были для людей не только источниками живительной влаги, необходимой для существования всего живого на земле, но и объектом их особого внимания.

Родниковая вода исцеляла людей от физических и душевных недугов, наделяла их жизненной силой, вселяла веру в благополучие и красоту окружающего мира.

Уверовав в целебные свойства родниковой воды, они приобретали опыт ее использования в различных ситуациях и передавали его из поколения в поколение. В природном виде источники (ключи, родники) почти всегда дают мало воды, так как выходы из водоносных горизонтов чаще всего завалены отложениями. Если же расчистить их и объединить несколько источников вместе, можно получить значительное количество целебной родниковой воды, так необходимой нам сегодня обустройство родников и защита их от завалов — наше общее дело.

В большинстве своем родниковые воды минерализованы всевозможными химическими элементами, так как в процессе водоворота они проходят сквозь один или несколько слоев водопроницаемых горных пород, трещины, поры и другие пустоты, растворяя различные соли минеральных веществ. Химический состав и вкусовые качества родниковых вод в различных местностях разные.

В былые времена все жители села знали, какую воду, когда и в каком виде, в какой дозировке использовать как целебную, и применяли ее, исцеляясь от разных недугов:
- купали новорожденных детей до определенного возраста;
- промывали глаза с целью профилактики болезней;
- исцелялись от разных кожных заболеваний;
- заживляли раны;
- лечили заболевания внутренних органов;
- женщины и девушки мыли волосы;
- использовали родниковую воду для лечения животных

Теперь, к сожалению, это все уходит в предания и воспоминания, а родники приходят в запустение, что совершенно недопустимо. Ведь обустроить их несложно, было бы желание.

Устройства для сбора родниковой воды могут быть простейшими: вырубленная в скале ниша, закрытая бетонной плитой с отверстием для забора воды — отверстие снабжено сеткой для защиты воды от мух и пыли дубовые ящики без дна, объединяющие несколько источников для сбора воды в резервуар и др.

Если выход грунтовых вод наблюдается на склоне оврага, то можно поставить подземную бетонную каптажную камеру с внутренней перегородкой для осадка песка или ила. Камеру снаружи обложить дренажным слоем из щебня и песка, а в ее стенках сделать водоприемные отверстия и обратный фильтр. При устройстве нисходящих источников вода в каптажную камеру должна поступать через отверстия в ее боковых стенках, а восходящих — через отверстия в днище.

Из камеры выводят вверх вентиляционную отдушину, сбоку — одну трубу переливную предназначенную для отвода излишков воды в канаву или овраг, а вторую — для подачи воды к потребителю (ее прокладывают в траншее с уклоном). Обустроив такой родник, надо следить, чтобы водосборная камера и водопровод не промерзали.

Если родник обнаружен на ровном месте и вода бьет ключом снизу вверх, то, прежде всего, снимают растительный и разрыхленный слои, в которые просачивается вода, а затем снижают ее уровень, вычерпывая из углубления вместе с землей.

Потом дают воде отстояться бросают в нее опилки и смотрят, откуда бьет ключ. Над родником устанавливают бездонную коническую бочку, осаждая ее легкими ударами и одновременно вычерпывая из нее грунт. Делать это нужно осторожно, чтобы не перекрыть источник, иначе он «пойдёт» в другое место.

В наше время с появлением полиэтиленовых труб, которые не боятся мороза и коррозии, воду из горных источников иногда подводят прямо к домам.

Руководствуясь законом сообщающихся сосудов, на склонах подыскивают источники, расположенные выше точки водозабора, устроенного в жилом доме, не менее чем на 1–2 м и на расстоянии до 500 м от дома. В этом случае вода под напором будет поступать непосредственно в ванну, кухонную мойку смывной бачок унитаза. На трассе водопровода нужно лишь установить регулировочный резервуар для отвода лишней воды в ручей или уличный водосток. Хочу отметить, что родниковая вода хрустально чистая высокого качества очень вкусная, а температура ее круглый год +9 °С. Поэтому родники стоит, расчищать и благоустраивать.

Теги:

Как заменить нижний венец сруба

Все владельцы бань знают: нижний венец – очень уязвимое место. В отличие от других элементов конструкции банного сруба он наиболее подвержен пагубному влиянию влаги.

Но самое худшее – легко загнивая, он тут же начинает распространять гниль на верхние бревна, что неизменно приводит к разрушению всего строения. Чтобы не допустить такого развития ситуации нужно сразу же, при первых признаках гниения, заменить нижний венец либо частично, либо полностью. В противном случае нужно будет начинать строить новую баню.
Частичная замена нижних венцов

Если немедленно отреагировать на возникшую ситуацию, можно уберечь себя от лишних денежных и трудовых затрат и заменить только некоторые поврежденные части нижнего венца.
Технология замены

Суть данной процедуры состоит в удалении подгнившего участка и установке на его месте «заплатки» из дерева, кирпича или других материалов.
От пораженного гнилью участка отделяют внешнюю обшивку;
Определяют границы гнилой древесины, намечая их стамеской или ножом;
Для недопущения повреждения всего строения, во время удаления гнилой древесины устанавливают стяжки на расстоянии 40 см от намеченных границ. Стяжки – это бруски высотой в 2-3 венца и толщиной в 40 см. Всего используют 4 бруска, прикрепляя их по бокам прогнившего участка с двух сторон стены. Использовать стяжки нужно в случае удаления большого участка венца, если же повреждена небольшая площадь — стяжки можно не использовать;
Поврежденную часть бревна удаляют электро-или бензопилой. Для этого нужно сначала с двух сторон сделать сквозной пропил. Выпиленную область нужно удалить;
В образовавшемся пространстве нужно разместить вставку. Для того, что она плотно закрепилась, делают по краям полученного проема врубки (ширина 20 см);
Нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают стамеской до плоского состояния. Для того, чтобы защитить древесину от насекомых, влаги, плесени, гниения и возгорания, обрабатывают боковые стенки полученного проема и нижнюю часть второго венца антисептиком;
Фундамент устилают рубероидом в 2-3 слоя;
Изготавливают вставку. Из бревна вырезают часть точно такого же диаметра, что и у поврежденных бревен. Длина вставки должна быть меньше размера проема на 1-2 см. Ее обрабатывают антисептиком, а затем устанавливают в проеме. Если с этим возникают проблемы, можно воспользоваться кувалдой. Для изготовления вставки вместо деревянных брусков можно использовать кирпичи. Для этого, в образовавшийся после вырезание прогнившей части проем, укладывают кирпичи на бетонный раствор. Таким образом, кирпичная кладка заменит весь нижний венец;
Щели между вставкой и срубом закрывают волокнистыми материалами, такими как пакля, джут или мох
Замена нижних венцов полностью

Замену всего нижнего венца можно провести по вышеперечисленной схеме. Для этого потребуются большие затраты времени и сил, так как нужно будет постепенно отрезать все поврежденные участки, заменяя их новыми. Но есть и большое преимущество — уже не нужно будет поднимать сруб на домкратах.

Гораздо прочнее будет, если новый нижний венец составить не из кусков, а из цельных бревен. Для этого нужно сместить всю конструкции банного сруба, поднимая его с помощью домкратов.
Технология замены

1. Подготовительный этап:
Чтобы не треснули окна и двери во время поднятия сруба их вынимают;
Сруб должен остаться пустым, а поэтому нужно вынести из бани все тяжелые предметы;
Лаги пола, врезанные в нижний венец, нужно разобрать. Лаги, уложенные выше нижнего венца не разбирают;
Чтобы избежать повреждения потолочных перекрытий и кровли тяжелой трубой дымохода, его необходимо отделить;
Не поврежденные венцы сруба нужно зафиксировать. Делается это так: с внутренних и внешних сторон каждой стены на расстоянии 0,5 метров от углов сруба прибивают вертикально доски или бруски (толщина 4 см). Их нижние края должны заканчиваться точно там же, где и бревна неподлежащего замене венца (второй снизу), а верхние – крепится на бревнах самого верхнего венца. Для фиксации неповрежденных участков используется 16 досок, которые снизу и сверху должны быть закреплены сквозными нагелями. Делается это для того, чтобы при поднятии сруба на домкратах не повело его стены.

Как только все вышеперечисленные работы закончены – можно приступать к процедуре ремонта нижнего венца сруба.
2. Основные работы

Процесс замены нижнего венца сруба зависит от типа фундамента.
Ленточный фундамент
Перевязка сруба состоит из верхнего и нижнего бревна, которые соединены и связаны в углу. Очень важно точно определить, какие бревна в прогнившем венце верхние, так как именно под ними будут устанавливаться домкраты;
В заменяемом венце сруба, на расстоянии 0,7-1 м от угла дома выбивают в фундаменте проем шириной 0,4 м. Из бревна нижнего венца, расположенного напротив образовавшегося проема, вырезают часть так, чтобы общая высота ниши позволила разместить там домкрат. По такой схеме делают точно такие же ниши на двух противоположных стенах. Расстояние от углов должно быть одинаковое;
Теперь нужно установить домкраты (2-4 штуки). Очень важным моментом, является выбор домкратов. Для этого нужно подобрать механизм с грузоподъёмностью не меньше 10 тонн. В зависимости от размера бани грузоподъёмность домкрата может достигать 25 тонн. Ошибка на этом этапе может привести к образованию перекосов и разлома бревен. Количество домкратов зависит от того, как буде подниматься сруб: весь сразу или каждая стена в отдельности. Но если поднимать стены поочередно, то это может привести к возникновению перекосов, поэтому лучшим вариантом будет поднять весь сруб вместе. Для этого нужно установить по 2 домкрата под противоположными стенами так, чтобы они упирались в верхние бревна перевязки венца;
Домкратами поднимают сруб на 7-10 см и удаляют нижние бревна перевязки;
Под нижними бревнами второго венца размещают надежные временные опоры, такие как кирпичи, бетонные блоки, бревна, доски, бруски. Главное, чтобы они выдержали вес всего сруба;
Домкраты, вместе с верхними бревнами ремонтируемого венца, опускают, а вместо них тут же устанавливают новые и поджимают домкратами. Все установленные под нижними бревнами второго венца опоры забирают. Верхние бревна перевязки размещают на нижних, а нижние бревна укладывают на фундамент. Очень медленно и синхронно опускают домкрат;
На последнем этапе проводят конопачение — запечатывают щели, образовавшиеся при соединении новых бревен со вторым венцом сруба. Для этого используют волокнистые материалы (паклю, мох и джут), которые забиваются в образовавшиеся швы.
Столбчатый фундамент

Выполнять замену венцов сруба на таком типе фундамента довольно просто.
Нужно установить 4 домкрата между столбиками фундамента, которые соединяются с верхними бревнами обвязки нижнего венца. Размещают их по 2 на каждую стену. Необходимо установить эти домкраты на очень прочном основании, таком как щит из досок, размером 50х50 см. Упираться в бревно головка штока домкрата должна только через металлическую пластину;
Домкраты синхронно поднимают. Дальнейшие действия точно такие же, как и при замене нижнего венца сруба ленточного фундамента.

Разница между заменами прогнивших венцов сруба с ленточным и столбчатым фундаментом состоит только в процессе установки домкратов. Первый вариант более трудоемкий, так как фундамент нужно частично разрушить. Для столбчатого фундамента это делать это не нужно, так как в его структуре много пространства для установки домкратов.
Как уберечь нижние венцы от гниения?

Процесс замены поврежденных бревен может длиться бесконечно, повторяясь каждые 2-3 года. Причина этому кроется в неправильно проведенной гидроизоляции.
Меры защиты:
Нижние венцы сруба нужно изготавливать из мало поддающихся гниению пород деревьев – дуб или лиственница. Не обязательно брать целые брёвна, для этих целей вполне подойдут лиственничные доски, которые нужно подложить под нижний венец. Таким образом, между фундаментом и венцом образуется защитная прослойка, не поддающаяся воздействию грибков;
Чтобы уберечь бревна от гниения их нужно покрыть антисептиком (гидрофобизатором) таких марок, как «Pinotex», «Сенеж Огнебио», «Sadolin». Также можно провести «машинную обработку», но в таком случае продолжительный период будет ощущаться резкий запах;
Цоколь бани также нужно покрыть гидрофобизатором;
Между венцом и фундаментом для гидроизоляции стыка необходимо использовать несколько слоев рубероида;
Нижние венцы от наружной влаги нужно защищать козырьками из полос оцинковки.

Следуя всем вышеперечисленным методам можно навсегда решить проблему гниения нижних венцов сруба, уберегая себя от непредвиденных денежных затрат.

Первая землебитная школа

Эта полностью автономная общественная школа была построена в небольшой уругвайской деревне Ярегберри в 80 километрах от города Монтевидео. Здесь проживает всего 400 жителей.

На 60% школа была построена из переработаных и вторично использованых материалов, таких как бутылки, банки, картон и старые шины.

Здание площадью 270 м2 было построено в течение 7 недель 200 добровольцами и стажерами, которые сьехались со всего мира. Они работали под руководством архитектора Майкла Рейнолдса, создателя самых устойчивых земляных зданий Earthship.

Школа питается от фотоэлектрических панелей. Дождевая вода используется, после нескольких фильтраций, для потребления, купания и орошения.
https://youtu.be/U5DpM6JB7sM

Дома из ПET бутылок

Вдохновленная идеей строительства домов с повторным использованием материалов, а конкретно, из пластиковых бутылок, для людей, живущих в условиях крайней нищеты, адвокат из Боливии Ингрид Бака Диез

создала проект под название Дома из бутылок (Casas de Botellas). Таким образом было простоено 300 домов для бездомных.

После некоторых исследований, как осуществить свой проект, она нашла эффективный способ, в дополнение к ПЭТ-бутылкам здесь используются стеклянные бутылки, цемент, известь, песок, клей, шлак и органические отходы.

Свой первый дом она построила в 2000 году, он имел 170 квадратных метров и состоял из 36 000 пластиковых бутылок объемом 2 литра.

Способ строительства таких домов из пластиковых бутылок простой, но трудоемкий, бутылки заполняются землей, потом вы связываете их, а затем заливаете известью и цементом.
После 14 лет строительства, Ингрид утверждает, что, при правильном подходе, вы можете построить дом всего за 20 дней, используя будущих жильцов. В общей сложности, они помогли создать 300 таких домов.

Проект Casas de Botellas помог людям из Аргентины, Мексики, Панамы, Уругвая и самой Боливии. Ингрид уже думает о строительстве домов из бутылок в Бразилии, где, как она считает, легче собирать бутылки, из-за того, что страна имеет более развитую культуру переработки.
https://youtu.be/9fznGH_qbGw
https://youtu.be/4fJbWBWQFCw

Самозатягивающийся бактериями цемент

Чтобы бороться с трещинами в Голландском технологическом университете Дельфта придумали цемент, в котором живут бактерии. Жить в условиях цемента нельзя — воды нет, воздуха нет и вообще неуютно.

Они будут лежать в затвердевшем цементе десятилетиями, до тех пор пока он не потрескается и в него не попадёт вода.
Чтобы бактериям было что есть, их упаковывают в маленькие биоразлагаемые контейнеры вместе с лактатом кальция. Позже, когда цемент таки треснет контейнеры намокнут и выпустят бацилл на свободу.
Потом они размножаются, и в процессе жизнедеятельности соединяют кальций с ионами углерода. Получается кальцит, известный обычным людям как известняк. Он заполняет трещины и… профит: без внешнего вмешательства трещина «срослась».
Эти бактерии принадлежат к классу алкалифильных из рода Бацилл (лат. Bacillus). Их дальние родственники возбуждают сибирскую язву.
Главный разработчик, профессор Дельфтского технологического университета Хенк Джонкерс (Henk Jonkers) сказал, что биоцемент можно применять для строительства подводных и подземных объектов, складов радиоактивных отходов и других строений, к которым трудно или небезопасно приближаться. Для гражданского строительства он слишком до́рог.
Новый исследовательский проект, начатый британскими учеными, направлен на создание самовосстанавливающегося бетона, который использовал бы собственную «иммунную систему», чтобы «залечить» внешние повреждения и предотвратить уменьшение прочности бетонных изделий.

Бетонные конструкции могут существовать практически вечно, но если в них образуются трещины, то влага постепенно вызывает коррозию стальной арматуры и деградацию всей постройки. В содружестве с коллегами из Кардиффа и Кембриджа, исследователи из Университета Бата (University of Bath) работают над тем, чтобы «привлечь» бактерии к оперативному устранению трещин в бетоне.

Ученые разрабатывают бетонную смесь, которая будет сдержать в своем составе микрокапсулы с бактериями. Идея в том, что микроорганизмы будут «ждать своего часа», до тех пор, пока в бетоне не образуется трещина и им не станет доступна влага и кислород.

Вода даст бактериям возможность для развития. Продукт их жизнедеятельности известняк или кальцит постепенно затянет трещины и перекроет доступ влаге и кислороду, тем самым предотвратив коррозию арматуры.
В ходе исследований научный коллектив будет оценивать выживание различных видов бактерий в бетоне с течением времени. Для этого выдержанный определенный срок бетон будут разрушаться, измельчаться и изучаться в поисках сохранившихся микроорганизмов.

Самовосстанавливающийся бетон сможет значительно увеличить сроки службы конструкций, а также снизить расходы по обслуживанию и ремонту почти вдвое.

Считается, что на производство цемента приходится 7% всех выбросов СО2 в мире. Поэтому продление сроков службы бетонных зданий и сооружений приведет не только к экономическому эффекту, но и снизит воздействие промышленной деятельности на окружающую среду.

Доктор Ричард Купер (Richard Cooper), профессор кафедры биологии и биохимии рассказывает о предстоящей работе: «Цемент является щелочной средой, что делает его враждебным для бактерий. Мы будем оценивать различные виды микроорганизмов, чтобы найти тот, который способен образовывать обильные споры, и который выживет в этой среде. Работа также будет включать в себя поиски щелочно-толерантных изоляторов и тестирование их биологии и физиологии».

По мнению д-ра Купера, бактерии в бетоне будут играть двойную роль. В то время как их основное назначение устранение трещин, в процессе своей жизнедеятельности они будут потреблять кислород, что еще больше защитит стальную арматуру от коррозии.

О других сторонах проблемы сообщает доктор Кевин Пейн (Kevin Paine) с кафедры архитектуры и гражданского строительства: «По мере затвердевания бетон уплотняется, уменьшая размеры до того уровня, когда бактерии могут быть раздавлены. Мы разрабатываем ограждающие бактерии микрокапсулы, содержащие питательные вещества и лактат кальция, который бактерии будут перерабатывать для заполнения трещин в бетоне, когда появится вода».

Коллега д-ра Пейна доктор Эндрю Хит (Andrew Heath) подчеркивает, что самовосстанавливающиеся материалы особенно важны в ситуациях, когда ограничен доступ персонала для технического обслуживания конструкций. По его мнению, программа исследований поможет снизить стоимость сервиса и инфраструктуры.

Самодельный дом из самана

Самодельная краска. Полки из веток и Штакета. Реконструкция Ракетной печи

Пруды, лучшие для вашей семьи, окружающей среды и вашего кармана.

Это натуральный органический бассейн Дейвида Пейгана Бутлера (David Pagan Butler) у него дома в сельской местности Норфолка, в Англии.

Бассейн - один из конструкторских паттернов Александера, No.64 'Бассейны и ручьи' в котором он замечает, "...где отсутствует живительный контакт с водой, там в каждом проекте [дома] должа быть предпринята какая-то попытка, самостоятельно и в комбинации с другими проектами для возникновения воды в окружающей среде". Build a natural organic pool Натуральный бассейн - это волшебная добавка к дому, где вы можете обозревать природу через все сезоны и быть ближе к дикой природе, с которой вы разделяете свою землю. Вы привлечёте таких существ, как насекомых : водяных жукови стрекоз; птицы прилетят на пруд искупаться, кормиться и собирать материалы для гнезда и амфибии, такие как лягушки и тритоны поселятся здесь. Ваш пруд станет ступенькой, где дикая флора и фауна найдёт ваш бассейн и будет там процветать. Типичный стерильный бассейн бобычно стоит немногим меньше 3 млн. руб., а 180 m2 органический бассейн, как а фотографии выше стоил Дейвиду лишь 340 000 руб. Вы можете узнать как он его сделал загрузив бесплатно инструкцию с его сайта: Organic Pools DIY Manual. Он также записал 90-минутный DVD который сопроводит вас через все стадии конструкции. В настоящее время Дейвид строит наткральный пруд с Беном Ло в его лесном домике из круглого бревна в лесу Колючий орех .