Светлана Природная

Дата рождения:
31/03/00
Страна, обл. (город):
Краснодарский кр (Краснодар)
Возраст:
1017
Пол:
♀женщина
Семейный статус:
Женат/Замужем
Духовные взгляды:
Создание Родового поместья
Вредные привычки:
Отношение негативное
Вид питания:
Сыроедение
Деятельность:
ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ (ПЕРМАКУЛЬТУРА) И ЛАНДШАФТ,ВАЛЯНИЕ ИЗ ШЕРСТИ
Мои цели:
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СЕБЯ, И ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА В ЭТОМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ. ДОБАВЛЯЙТЕСЬ В ДРУЗЬЯ, КТО ХОЧЕТ СО МНОЙ ОБЩАТЬСЯ. БУДУ ТОЛЬКО РАДА.
Немного о себе:
ЛЮБЛЮ И ЧУВСТВУЮ ПРИРОДУ, ХОЧУ ПОМОЧЬ НАШЕЙ ЗЕМЛЕ. ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЕТ ЭКОЛОГИЯ И ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЕЛАЮТ ЧТО-ТО НА БЛАГО МИРА.
Вдохновляющая меня музыка:
ПТИЧЬИ ТРЕЛИ, ЗВУКИ ЛЕСА, МУЗЫКА ВОЛН.
Любимые фильмы:
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ И ФИЛОСОВСКАЯ ФАНТАСТИКА
Книги которые изменили мою жизнь:
ВО МНОГИХ КНИГАХ ЕСТЬ ЗЁРНА ИСТИНЫ
Основная цель регистрации:
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА, ПОИСК ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Какие качества характера тебе нравятся в людях?:
КОГДА ЛЮДИ СТРЕМЯТСЯ РАЗВИВАТЬ СВОИ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА ХАРАКТЕРА
На какие темы ты любишь разговаривать?:
ПРО ВСЁ НА СВЕТЕ
Что тебе поднимает настроение?:
ПОСАДКА РАСТЕНИЙ, БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА И ПОДАРКИ
Что бы тебе хотелось изменить в мире и что для этого нужно сделать?:
БОЛЬШЕ САЖАТЬ ДЕРЕВЬЕВ, ЛЮБИТЬ ПРИРОДУ, ОБЕРЕГАТЬ ЖИВОТНЫХ
Как ты любишь отдыхать?:
ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ
Каким навыкам или умениям тебе хочется научиться?:
ВЫРАЩИВАТЬ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ С ХОРОШИМ УРОЖАЕМ В НАШЕМ КЛИМАТЕ
Что нужно сделать людям чтобы улучшить экологическую обстановку на Земле?:
ЖИТЬ НА ПРИРОДЕ С МИНИМУМОМ ТЕХНОКРАТИИ
Что тебе точно нужно для счастья?:
ЧТО БЫ ЛЮДИ ЖИЛИ В МИРЕ
Какие подарки тебе нравятся?:
ВСЯКИЕ, ГЛАВНОЕ ЧТО Б ОТ ДУШИ
Твоё отношение к детям?:
САМОЕ ДОБРОЕ
Где тебе хочется жить и почему?:
НА ЗЕМЛЕ В ОКРУЖЕНИИ ЛЕСОВ, ЛУГОВ, ГОР, РЕК, ОЗЁР В НЕБОЛЬШОМ УЮТНОМ ДОМИКЕ
Что значит для тебя семья?:
ЛЮБОВЬ И ПРИНЯТИЕ
Нравится ли тебе выращивать растения и какие?:
ДА, ЭТО МОЁ ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ! ВСЕ РАСТЕНИЯ НРАВИТСЯ ВЫРАЩИВАТЬ, ОСОБЕННО ОГОРОДНЫЕ
Твоя любимая пора года и почему?:
ВЕСНА-ЛЕТО!-ОСЕНЬ, ТАК КАК ЭТО ОЧЕНЬ БЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И КОНТАКТА С ПРИРОДОЙ!
Сообщества пользователя: 

Мои новости

Клумба с пряными ароматными травами

Итак, вы решили создать клумбу с пряными травами.

Польза от такой клумбы, на которой вы разместите ароматные и лекарственные растения бесспорна, но важно сделать так, чтобы она стала еще и украшением вашего сада.

Выбор растений для пряного сада.
При выборе растений руководствуйтесь требованиями к условиям выращивания, высотой, формой листьев, временем цветения, а также площадью, которую в будущем они могут занять.

Планирование сада пряных растений
При планировании учитывайте не только растущие рядом деревья и кустарники, но и границы их теней. Это поможет вам поместить растения на клумбе согласно их требованиям к освещенности.

Чаще всего пряные растения неприхотливы и любят солнечные места, но есть и такие которые неплохо развиваются и в полутени. К таким растениям можно отнести котовник, мяту, валериану.

Пряные растения нетребовательны к почве, при необходимости можно добавить удобрение при посадке, если почва тяжелая добавьте в лунки песок.

Не бойтесь нарушить традиции при составлении композиции своей пряной клумбы. Можно найти очень интересные сочетания при совместном выращивании овощных, лекарственных и декоративных растений. На так называемых "французских" грядках, вперемежку сажают овощи, пряности и даже цветы. Например, грядку со свеклой можно окружить кудрявой петрушкой, посадки со щавелем совместить с синим иссопом, краснокочанную капусту выделить желтыми бархатцами. Вполне оправданно на таких клумбах можно высадить: календулу (ноготки), шалфей, лаванду, эстрагон, настурцию, эхинацею, базилик и другие.

При этом старайтесь не забывать о правиле треугольника, а именно, более удачной будет комбинация растений, в которой есть одно красиво цветущее растение, другое с интересной формой или текстурой листа, а у третьего красивый цвет листьев. При планировании учитывайте форму растения, желательно чтобы присутствовали растения, которые растут вверх, увеличиваются в объеме или расползаются. В комбинации используйте не более трех ярких цветов.

Учитывайте форму своего пряного садика и его расположение. Если садик округлой формы, самое высокое растение поместите в центр, все более низкие ближе к краю. Продумайте расположение растений, если вы запланировали ваш сад пряных растений около забора.сад пряных трав

Учитывайте, что некоторые пряные растения, например мята, могут вести себя агрессивно, сильно разрастаться. Поэтому их посадки лучше оградить от других растений с помощью старых цветочных горшков или других приспособлений.

Высаживайте растения компактно, по 3-5 экземпляра одного растения, это повысит декоративность посадок.

Экспериментируйте, пересаживайте, наблюдайте, – это и есть счастье садоводства!

Как получить плодовые саженцы легко и быстро

Почти в каждом саду есть любимая яблоня, название сорта которой давно забыто, а яблоки такие вкусные, что хочется сохранить дерево на долгие года. Как же это сделать?

Яблоня все стареет и стареет, а прививка черенка на подвой — не самое простое дело, далеко не у всех получается. Выход есть!

Оказывается, получить свой собственный сортовой саженец можно и без прививки. Для этого применяют древний, незаслуженно забытый и при этом удивительно простой способ размножения плодовых деревьев воздушными отводками. Предлагаем сегодня научиться укоренять плодоносящие ветки прямо «на весу» и омолаживать свой сад, не тратя денег на покупку саженцев.

Что такое воздушные отводки? С отводками более или менее знаком каждый садовод. Наверняка, вы не раз пригибали веточку крыжовника, рябины или жимолости, засыпали ее землей, чтобы к следующему сезону ветка укоренилась и превратилась в готовый саженец. С воздушными отводками принцип такой же. Разница лишь в том, что не ветка наклоняется к земле, а земля «поднимается» к ветке. Звучит трудоемко, но на деле все не так страшно. Вкратце, воздушный отводок — это часть плодоносящей ветки, которую стимулируют к образованию корней, окружая влажным грунтом. На протяжении дачного сезона (а у некоторых культур в течение пары месяцев) отводок отращивает собственную корневую систему, превращаясь в полноценное, готовое для посадки сортовое растение. Деревце, выращенное из отводка, начинает плодоносить уже на 3-4 год после высадки.

Выбор ветки и ее подготовка
Как размножать яблони и другие плодовые деревья воздушными отводками? Для начала нужно выбрать ветку, которая станет нашем будущем саженцем. Она должна быть здоровой, плодовой, без разветвлений, хорошо освещаемой солнцем. Идеально для такого случая подходят двух- или трехлетние ветки, наполовину одеревеневшие со свежим приростом (он отличается по цвету от основной ветки, он зеленее). Весной, после схода снега, когда листья еще не распустились, на заранее выбранную ветку надеваем рукав из прозрачной плёнки 35-40 сантиметров в длину. Оба конца рукава прикрепляем к ветке изолетной.

Когда температура воздуха поднимется (в мае-июне), под пленкой возникнет парниковый эффект, кора становится мягче, а значит все последующие манипуляции провести будет легче. Снимаем с ветки пленку, находим границу между прошлогодним приростом и основной веткой, отступаем от этой границы на 10 сантиметров к стволу и делаем кольцевой надрез, то есть снимаем сантиметр коры по кольцу. Теперь в обе стороны от кольца делаем еще четыре надреза на коре: два в сторону ствола, два в сторону верхушки ветки. Можно делать надрезы только с одной стороны, можно вообще не делать — как угодно. Но с надрезами процесс корнеобразования пойдет значительно быстрее. Все плодовые почки выше срезанного кольца удаляем. Теперь ветка готова стать отводком.

Укоренение воздушного отводка
Наш следующий шаг — изготовление конструкции, в которую будет помещена почвенная смесь. Для нее понадобится использованный на предыдущем этапе рукав из пленки и бутылка на 1,5 литра с отрезанным дном. Надеваем пленочный рукав на ветку и закрепляем изолентой его нижнюю (ближнюю к стволу) часть. Теперь надеваем на ветку бутылку горлышком вниз. Кольцевой надрез должен быть не выше трети бутылки от низа, а ствол будущего саженца — в центре бутылки. Верхнюю часть пленочного рукава прижимаем к бутылке и закрепляем изолентой. Осталось притянуть всю конструкцию к стволу или специальному колышку так, чтобы бутылка с пленкой располагались максимально вертикально. В результате наше сооружение должно выглядеть примерно так:
На два или три дня заливаем в бутылку приготовленный по инструкции раствор любого стимулятора корнеобразования.
Затем раствор сливаем, проколов отверстие в пленке, и заполняем бутылку грунтом (нужно приблизительно два стакана). В качестве грунта можно использовать смесь из прелых опилок, прелых листьев, мха, земли и компоста. Можно взять перепревший навоз и перегной в соотношении 1:1. Грунт должен быть влажным, но не жидким.

Если пленка и бутылка прозрачные, то всю конструкцию необходимо притенить. Для этого ее достаточно обернуть тремя газетами.

Время от времени газеты придется разворачивать и проверять грунт на влажность. Вполне вероятно, что потребуется дополнительный полив. В жаркие периоды можно поливать раз в два дня, в пасмурную погоду — раз в неделю. Даже если влаги будет достаточно, все равно следует следить за тем, что происходит в бутылке, ибо через какое-то время сквозь грунт станут видны корни.

У многих плодовых деревьев (слив, абрикосов, винограда и др.) корни появляются быстро и через короткое время заполняют все содержимое бутылки. Яблони иногда капризничают. Чем крупнее плоды у яблони, тем хуже она укореняется. Отводок может пробыть в грунте до конца лета, но так и не дать настоящих корней, а ограничиться их зачатками — пупырышками на отводке. При пересадке на постоянное место эти зачатки быстро станут корешками.

Итак, если заметили, что бутылка с землей наполнилась корнями или близится конец лета и очень хочется успеть посадить яблоню, то укорачиваем отводок наполовину. А спустя неделю острым секатором срезаем отводок по нижнему краю рукава. Заранее готовим и хорошо проливаем посадочную яму, и непосредственно перед посадкой удаляем пленочный рукав и бутылку с нашего саженца.

Посадка саженца из воздушного отводка на постоянное место

Саженцы из воздушных отводков можно сажать в текущем сезоне, а можно прикопать до следующей весны. Все зависит от климата вашего региона. На юге плодовые деревья отлично приживаются при осенней посадке, в регионах похолоднее — лучше подождать до весны. Можно пересадить свежеиспеченный саженец в большой горшок, наполненный смесью из песка, земли и торфа в равных долях. Зимой горшок с саженцем хранят в подвале, периодически поливая, а весной высаживают как обычно.

При посадке воздушных отводков важно помнить одно: всегда сажайте их под наклоном. У отводков нет корневой шейки, чтобы нарастить хорошую массу корней, им просто-напросто необходимо больше пространства. Посадив саженцы под наклоном, вы сможете быстро получить компактные плодоносящие деревца.

Как повысить урожайность малины

Малина и ежевика больше, чем другие ягодные кустарники, нуждаются в защите от ветров.

Зимой без достаточной толщины снежного покрова малина может потерять от подмерзания много плодовых почек или вымерзнуть до снежного покрова. Летом ветер не только способствует иссушению почвы, но и увеличивает транспирацию листьев, что отрицательно сказывается на развитии ягод и росте побегов замещения.
Поэтому малину следует высаживать на защищенных участках с достаточным накоплением снега в зимний период.
Малина успешно растет и плодоносит на почвах, богатых органическими веществами, с глубиной пахотного горизонта не менее 30—35 см, легкого механического состава (суглинистые, супесчаные), с глубиной грунтовых вод не выше 1,5 м. Очень важно перед закладкой малины очистить почву от многолетних сорняков, особенно корневищных. Пырей в рыхлой почве, богатой органикой, очень быстро разрастается в рядах малины и переплетается с ее корнями. Его шильца могут даже проходить сквозь корни малины, поэтому удалять его чрезвычайно трудно.
Под весеннюю посадку почву готовят с осени. Поскольку на одном месте малина будет расти 10 лет, почву следует заправить органическими удобрениями. Под перекопку вносят не менее 10 кг навоза или торфокомпоста. Кроме сплошной подготовки почвы можно сделать траншеи, заправить их органическими и перемешать с верхним плодородным слоем земли. Ширина траншеи должна быть 60—80 см, глубина — 40 см. Кислую почву известкуют, внося под перекопку 300—600 г извести на 1 м2. Визуально кислую почву можно определить по произрастанию хвоща полевого и щавелька малого.
Малину лучше размещать в один ряд по краю участка с расстоянием между растениями 0,3—0,5 м. При посадке в несколько рядов между ними оставляют 1,5—2 м.
Саженцы заглубляют до уровня корневой шейки или на 2—3 см выше. До посадки или сразу после нее надземную часть обрезают, оставляя 30—40 см. Малину поливают из расчета 5 л воды на куст, почву обязательно мульчируют торфом, полуперепревшим навозом или компостом слоем 6—8 см.
Для профилактики грибных заболеваний, занесенных с посадочным материалом, и усиления роста побегов замещения очень полезно срезать всю надземную часть саженца с развивающимися на ней плодовыми веточками, когда побеги замещения вырастут до высоты 20—25 см. В течение лета почву в рядах рыхлят, удаляют сорную растительность, по мере необходимости поливают.

Плодоносящую малину содержат в виде сплошных лент (полос) шириной 30—40 см. В более широких рядах создаются неудовлетворительные условия освещения в середине ленты, побеги вытягиваются и становятся тоньше, зона плодоношения отступает в среднюю и верхнюю части побегов, растения больше болеют.

Для регулирования ширины ленты корневые отпрыски за пределами отведенной полосы систематически удаляют по мере их появления. Эту работу можно проводить во время рыхления и прополки почвы в ряду, одновременно нормируя количество побегов в ленте, вырезая слабые. На одном погонном метре ряда оставляют до 20 однолетних побегов.

На создание надземной части куста, многочисленных отпрысков и большого урожая растения малины и ежевики расходуют много питательных веществ и быстро истощают почву, поэтому они очень отзывчивы на удобрения. Особенно требовательна малина к азоту и калию. Дозы внесения удобрений зависят от плодородия почвы и заправки ее перед посадкой.
Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью и весной по 4—5 кг на 1 м2. Осенью их заделывают в почву.
При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2—3 см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании в почве фосфора фосфорные удобрения можно вносить один раз в два года.
Малина очень отзывчива на мульчирование почвы, особенно в первые 2—3 года после посадки, когда идет развитие корневой системы растений. Мульчирование регулирует водный, тепловой и воздушный режимы почвы, сохраняет ее физико-химические свойства, способствует борьбе с сорняками. По существу мульчирование в значительной степени заменяет рыхление, прополку и даже полив почвы. В качестве мульчирующих материалов используют торф, навоз, компост, перегной, солому, опилки и др. Почву мульчируют весной слоем 6—8 см после внесения минеральных удобрений и рыхления. Осенью, при перекопке почвы, мульчирующие материалы заделывают в рядки. Если была использована резка соломы, то ее закладывают на компостирование.
Малина отрицательно реагирует на недостаток влаги в почве. В период формирования ягод это сказывается на урожайности, которая может снизиться в 2—3 раза. В поливе эта культура нуждается главным образом в первой половине лета: перед цветением и в период созревания ягод. В условиях Нечерноземной зоны достаточно провести один-два полива. Чтобы промочить слой почвы в 40—50 см, при однократном поливе норма составляет 30—40 л на 1 м2. После массового созревания ягод полив прекращают. В засушливых районах для улучшения условий перезимовки проводят подзимний полив насаждений из расчета 100 л воды на 1 м2.
Обрезка малины довольно проста по сравнению с другими ягодными культурами. Рано весной вырезают поломанные, больные и слабые побеги, оставляя для плодоношения по 15—20 побегов на 1 пог. м ряда. Подмерзшие верхушки побегов подрезают до здоровых почек. Легкая подрезка даже неподмерзших верхушек на 15—20 см, не снижая урожая, способствует увеличению размера ягод.

Сразу после сбора урожая отплодоносившие двухлетние стебли вырезают до уровня почвы. Их удаление улучшает воздушный и световой режим для растущих однолетних побегов, улучшает фитосанитарное состояние насаждений. В это время древесина стеблей легко режется. Перенесение этой работы на весну затрудняет вырезку высохших стеблей, ведет к оставлению пеньков.

Под тяжестью ягод стебли малины, особенно у высокорослых сортов, сильно сгибаются в междурядья, ухудшая условия освещения для плодовых веточек, или ломаются, что ведет к недобору урожая. Поэтому большинство ее сортов нуждается в опоре. Наиболее удобным способом для поддержки малины является шпалера, которая состоит из опорных столбиков, расположенных по краям, на которые натянута проволока диаметром 3—4 мм в два ряда. Столбы могут быть изготовлены из деревянных жердей или некондиционных труб диаметром около 8 см. Устанавливают их на расстоянии 10—20 м.

Удобной и наиболее распространенной шпалерой является вертикальная. Устанавливают ее сразу после посадки малины или в конце первого года жизни насаждений. Проволоку крепят на высоте 1,2—1,5 м и подвязывают к ней поодиночке или по две-три ветки вместе через 10 см. Можно натянуть дополнительно две параллельные проволоки на высоте 60—70 см с обеих сторон от каждого столба. В этом случае оставленные для плодоношения стебли пропускают между проволоками и подвязывают их к верхней. Вместо проволоки можно использовать армированный полиэтиленовый и пропиленовый шпагат.

Теги:

Выращиваем имбирь на подоконнике

Каждая женщина, следящая за своей фигурой уже давно по достоинству оценила уникальные свойства имбиря.А знаете ли вы, что его можно вырастить на своем подоконнике!

И наслаждаться свежими, ароматными кореньями!

Имбирь в домашних условиях прекрасно себя чувствует. Главное знать, что период вегетации растения длится 8-10 месяцев. Корень имбиря высаживают в феврале-марте, его можно приобрести в магазине или на рынке. При покупке необходимо обратить внимание на состояние клубня: он должен быть гладким и плотным на ощупь, иметь живые почки возобновления.

Перед посадкой в грунт корень имбиря необходимо разбудить. Для этого его опускают в теплый раствор марганцовки и выдерживают в нем около нескольких часов. Затем помещают в полиэтиленовый пакет до появления глазков, как у картофеля. Когда глазки хорошо наклюнутся, корневище имбиря разделить на части. На каждой части должно присутствовать хотя бы одна хорошо развитая почка. Место деления корневища припудривают древесным углем и подсушивают. Разделенки высаживают в неглубокие широкие емкости с хорошим дренажем, состоящим из песка и гальки и наполненные плодородной почвой.

Почву можно составить самостоятельно из дерновой земли, перегноя и песка в соотношении 1:1:1/2, тем не менее видел, что многие в эти емкости помещают дождевых червей, добавляя в смесь измельченную солому, листву.

Корешок укладывают горизонтально, проклюнувшейся почкой вверх и засыпают слоем земли в 2 см. Поливают обильно и регулярно, не допуская пересыхания почвы за счет чайной, соломенной, другой мульчи.

Первые ростки появляются через 1-2 месяца. В летнее время при хорошей жаркой погоде, горшки с имбирем можно вынести на открытый воздух, прикопывая их в почву и затеняя от солнечных лучей. При оптимальных условиях содержания высота побега может достигать 1 метра. Осенью, когда побеги отомрут, корневище нужно выкопать, очистить от земли и хранить в сухом месте. Часть корней можно взять для использования в еду или для лечения. Другую часть сохранить до следующего сезона и посадить таким же самым образом.

Свежее корневище имбиря можно хранить на нижней полке в холодильнике около месяца, а сушенный и измельченный - до 4 месяцев.

Многие любители выращивают в старых мешках, которые вытаскивают из горшков и весной помещают в грунт - но это уже промысел, поскольку масштабное производство.

Подснежники — как вырастить самые ранние весенние цветы

Подснежник (Galantus) — это многолетнее луковичное травянистое растение семейства Амариллисовых, рода многолетних трав.

Садовые подснежники полностью оправдывают свое название – на участке ещё лежат остатки снега, а эти весенние первоцветы уже проклевываются из земли. Насчитывается порядка 16 видов подснежников и более 30 сортов. Почти все из них идеально подходят для выращивания в условиях средней полосы. Учитывая, что подснежники – многолетние растения, и об их посадке не нужно заботиться ежегодно, эти цветы пользуются повышенной популярностью у владельцев дачных участков.

Подснежники — самые ранние весенние цветы, маленькие, но выносливые. Они появляются ранней весной сразу после схода снега. Уже в феврале-марте пробиваются стрелкообразные зеленые листья, затем набухают белые или сиреневые бутоны и вскоре раскрываются нежные лепестки.

Цветы подснежники, или галантусы, прекрасно переносят весенние заморозки. Бывает, прямо на цветущие подснежники выпадает снег, они пригибаются под его тяжестью, но не погибают. Когда снег тает под пригревающими лучами весеннего солнца, подснежники вновь выпрямляются и как ни в чем не бывало, продолжают свое цветение....

Посмотрите на фото: цветы подснежники в высоту обычно не достигают и 10 см, однако это не умаляет их красоты и грациозности.

Считается, что чем холоднее и продолжительнее была зима, тем дольше цветут подснежники.

Свое название галантус (Galanthus) получил от греческих слов gala («молоко») и anthos («цветок»), что означает «молочный цветок», в соответствии с традиционно молочно-белой окраской цветов.

В России галантусы называют подснежниками, потому что они выглядывают прямо из-под таящего снега ранней весной. О подснежнике сложено немало легенд, часто встречаются упоминания об этом первоцвете в литературе. Самая известная сказка, в которой подснежники играют важную роль, — «12 месяцев» С. Я. Маршака....

Подснежники хорошо развиваются как на солнечных участках, так и в полутени. Для посадки подснежников часто используются открытые колумбарии, альпийские горки, подножье деревьев и кустарников. Интенсивность цветения зависит скорее от сорта и ухода за этими растениями, а не от места посадки.

Вместе с тем надо особое внимание уделять составу почвы на выбранном для посадки галантусов участке. Нежелательно сажать эти цветы на низинных территориях, потому что там часто застаивается вода, что негативно сказывается на жизнеспособности подснежников.

При посадке и уходе за подснежниками не рекомендуется использовать тенистые места, так как снег там долго не сходит. Открытые территории, почва на которых весной быстро высыхает, тоже не годятся для подснежников. Поэтому выращивание подснежников рекомендуется производить среди вечнозеленых растений и растений с зимне-зелеными листьями, например, таких как арабисы, очитки, осоки, морозники. Идеальное место для подснежников — рокарии, где среди камней создается оптимальная освещенность для этих нежных цветов.

После того как растения отцветет, надземная часть засыхает и отмирает (в конце мая — начале июня). Это следует учитывать, распределяя посадки подснежников в цветнике.

Однако чаще всего галантусы удается высадить таким образом, что их отмирание никак не сказывается на привлекательном виде цветника. Для этого достаточно посадить подснежники рядом с более поздно цветущими растениями, например, нарциссами, рябчиками, тюльпанами, примулами.

Подснежники весьма требовательны к почве. Им не подходят засушливые или переувлажненные участки. Для посадки и ухода за садовыми подснежниками нужно выбирать плодородные, рыхлые, воздухо- и влагопроницаемые, умеренно влажные суглинистые и известковые субстраты. Не подходят тяжелые глинистые почвы. Перегной хорош в качестве дренажа и мульчи. Разрыхлить почву можно также с помощью крупного речного песка.

Лучшее удобрение для выращивания садовых подснежников — перегной и компост. Подходите к их выбору осторожно, предпочтение отдавайте проверенным специальным органическими удобрениям для луковичных культур.

Для галантусов, как для многих первоцветов, внесение свежего навоза недопустимо, он должен быть обязательно перепревшим.

Размножение галантусов производится луковичками-детками и семенами. Цветение у подснежников начинается обычно через 1-2 года после посадки. В течение 5-6 лет после этого растение дает качественные цветы в необходимом количестве, а на 6-7-й год галантусы необходимо пересадить на новое место.

После того как материнская луковица будет выкопана и отделены детки, их надо сразу же высадить на новое место. По этой причине выкапывание луковиц-деток и их посадку производят в одно и то же время. Луковицы галантусов не переносят обезвоживания. Поэтому их не высушивают. При покупке луковиц обращайте внимание на то, чтобы они были плотными, упругими, свежими.

Как правило, посадку галантусов производят в августе и сентябре, когда растения находятся в состоянии покоя. Если вы не успели посадить подснежники в этот период, то можно произвести посадку в октябре и даже ноябре при том условии, что осень выдалась теплая. Некоторые садоводы деление, посадку и пересадку луковиц галантусов производят сразу после отцветания растения, когда еще не совсем высохли листья.

До окончания вегетативного периода, т. е. до полного отмирания надземной части, обрезать растения не рекомендуется. Если вы все же решите срезать букетик подснежников, старайтесь не вырвать из земли луковицы. Они располагаются рядом с поверхностью и легко извлекаются неосторожным движением, что приводит к гибели растения, так как посадить снова луковицу во время цветения не удастся — она не приживется.

Луковиц-деток для посадки рекомендуется отбирать диаметром около 3 см. Глубина их посадки, как и для многих других луковичных, составляет 3 высоты луковицы, расстояние друг от друга — 10-12 см. Дно лунки удобряют сухим перегноем или золой.

Если высадить луковицу слишком глубоко или близко от поверхности, растение само «выправит» глубину посадки. Спустя некоторое время на толстом корне образуется новая луковица на нужной глубине.

При размножении семенами их высевают сразу после сбора на глубину около 1-2 см в зависимости от состава почвы. В рыхлой почве глубина высевания больше, в тяжелой — меньше. Семена обычно хорошо всходят, растения начинают цвести на 3-5-й год. В тенистых местах подснежники способны размножаться самосевом.

При посадке и уходе за подснежниками в открытом грунте растения не нуждаются в особом уходе. В весенний период им необходим обильный полив. Зимой подснежникам не требуется специального укрытия, однако желательно прикрыть посадки перегноем или торфом. Укрытие должно быть не слишком тяжелым, чтобы не задерживать таяние снега ранней весной....

Луковые секреты

‣ Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа.
‣ После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть.

‣ Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа.
‣ После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть.
‣ От луковой мухи: 1. Появился первый листочек 1) Проливаем водой. 2) Полив 2 ст.ложки нашатырный спирт на ведро воды (3 лейки на 6п.м.грядки) 3) Проливаем водой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме полив 1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Через 10 дней. По той же схеме полив крепким р-ром марганцовки.
‣ Прореживай шалот, не жалей.
‣ Заканчивай поливать, разгреби земельку.
‣ Прожарь на солнышке на грядке, не тащи на чердак.

Популярные сорта и гибриды оргурцов

Число районированных сортов и гибридов огурца с каждым годом увеличивается.
Перечислим наиболее перспективные из них, которые можно выращивать в открытом и защищенном грунте:

Число районированных сортов и гибридов огурца с каждым годом увеличивается.
Перечислим наиболее перспективные из них, которые можно выращивать в открытом и защищенном грунте:

Герман – самый популярный, суперранний (38–40 дней), супервысокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, однородной цилиндрической формы, длиной 9–11 см, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Предназначен для употребления в свежем виде и переработки.

Маша – партенокарпический самый ранний гибрид огурца корнишона: начинает плодоносить через 37–39 дней после всходов. Плоды созревают дружно и имеют привлекательный товарный вид: пупырчатые, стандартные по размеру, длиной 8–11 см. Вкусны как в свежем виде, так и в засоле. Гибрид устойчив к вирусу мозаики огурца, кладоспориозу, мучнистой росе, относительно устойчив к ложной мучнистой росе. Транспортабелен.

Карин – очень ранний высокоурожайный гибрид (40–42 дня), мелкобугорчатый. Плоды однородные, цилиндрической формы, высокого качества, отличной окраски, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

Гренландия – раннеспелый партенокарпический гибрид для пленочных теплиц. Красивые белошипые плоды готовы к употреблению через 40–45 дней после появления всходов. Зеленец большой, бугорчатый, без горечи, хорош в свежем виде. Устойчив к оливковой пятнистости, настоящей и ложной мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики.

Гинга – раннеспелый (43–45 дней) партенокарпический гибрид для пленочных теплиц, укрытий и открытого грунта. Растения формируют в каждом узле по 2–3 плода. Плоды-корнишоны красивые, длиной 8–10 см, мелкобугорчатые, генетически без горечи, отличных вкусовых качеств – как в свежем, так и консервированном виде. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики, толерантен к оливковой пятнистости.

Катя – ранний, супервысокоурожайный, суперпродуктивный, салатный гибрид. Плоды однородные, гладкие, длиной 19–20 см, красивой зеленой окраски, без горечи, жаростойкий. Рекомендуется выращивать в зимний, весенний, летний периоды, в теплицах всех видов.

Мадита – ранний высокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, однородные, цилиндрической формы, высокого качества, отличной окраски, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

Маринда – раннеспелый высокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые с шипами, красивой темно-зеленой окраски, длиной 8–12 см. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

Меренга – суперранний (37–38 дней), суперурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, правильной цилиндрической формы, темно-зеленого цвета, длиной 8–10 см. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

Лилипут (селекционер С. Гавриш) – скороспелый (38–42 дня от всходов до плодоношения), партенокарпический гибрид женского типа цветения, предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. Зеленец цилиндрической формы длиной 7–9 см, массой 80–90 г, бугорки средние, расположены часто. В каждой пазухе листа образуется 7–10 завязей. Посев на рассаду в конце апреля – начале мая. Высадку в грунт производят в конце мая – начале июня в фазе двух-трех настоящих листьев под временные пленочные укрытия. Посев в открытый грунт производится в конце мая – начале июня. Рекомендуется для сбора пикулей и корнишонов, приготовления высококачественных консервов. Для получения пикулей сбор производят ежедневно, корнишонов – через день. Нерегулярные сборы урожая приводят к утолщению плодов. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости и корневым гнилям. Урожайность – 10,5–11,5 кг/м2. Оптимальная для прорастания семян температура почвы – 25–30 °C.

Гармонист (селекционер С. Гавриш) – скороспелый (39–42 дня от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид женского типа цветения, предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. Зеленец цилиндрической формы длиной 10–12 см, массой 90–100 г, бугорки мелкие, расположены часто. В каждой пазухе листа образуется 6–8 завязей. Посев на рассаду производят в конце апреля – начале мая. Высадку в грунт производят в конце мая – начале июня в фазе двух-трех настоящих листьев под временные пленочные укрытия. Посев в открытый грунт производится в конце мая – начале июня. Использование плодов универсальное (в свежем виде, засолка, маринование). Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости и корневым гнилям. Урожайность – 12–13 кг/м2. Оптимальная для прорастания семян температура почвы – 25–30 °C.

Колян (селекционер В. Юрин) – скороспелый (43–48 дней) гибрид огурца для выращивания в весенних теплицах. Завязей по 2–3 шт. в узле. Растения относительно устойчивы к настоящей и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости, корневым гнилям, холодостойки. Плоды белошипные, крупнобугорчатые, темно-зеленые со светлыми полосками. Длина – 10–12 см. Плоды без горечи (признак закреплен на генетическом уровне). Плоды хороши в засоле и в салате, вкусовые качества высокие. Урожайность – до 15 кг/м2. Включен в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию в производстве с 2006 г. Посев на рассаду – конец апреля, высадка в грунт необогреваемой теплицы – конец мая, в открытый грунт – с 5 июня. Густота посадки в теплицах – 2,5 раст./м2, в открытом грунте – по 3–4 раст./м2. Уход за растениями: подвязка растений на шпалеру, удаление нижних пяти боковых побегов. Полив до начала сборов – очень умеренный, после начала сборов – ежедневный (1–3 л/м2).
Московский деликатес – партенокарпический раннеспелый (42 дня) гибрид. Растение среднеплетистое, с пучковым образованием завязей. Зеленцы красивые, цилиндрической формы, мелкобугорчатые, генетически без горечи, не перерастают. Хороши в свежем и консервированном виде. Рекомендуется для открытого и защищенного грунта. Отличается высокой урожайностью и товарностью. Устойчив к основным болезням.

Зозуля – партенокарпический раннеспелый (40–45 дней) гибрид преимущественно женского типа цветения. Для весенних теплиц и тоннелей. Зеленец бугорчатый, белошипый, длиной 14–22 см. Характеризуется дружной массированной и длительной отдачей урожая. Устойчив к оливковой пятнистости, толерантен к корневым гнилям.

Апрельский – самоопыляемый, ранний, урожайный. Плоды вкусные, салатные, но их можно и консервировать. Длина плодов – 14–22 см. Выращивают под пленкой.

Примадонна – один из самых ранних для закрытого грунта. Партенокарпический, скороспелый, высокоурожайный гибрид с преимущественно женским типом цветения. Плоды превосходных вкусовых и товарных качеств: мелкобугорчатые, красивой формы, хрустящие, хороши для консервирования, долго хранятся. Урожайность в теплице – до 28 кг/м2.

Паркер – среднеранний гибрид, используется для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Склонен к партенокарпии (самоопылению). Устойчив к вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу, возбудителю мучнистой росы и к корневым гнилям. Изящные плоды без горечи, с отличными вкусовыми качествами, засолочные. Созревают на 50-й день после появления всходов.

Лорд – среднеспелый, урожайный, пчелоопыляемый гибрид, преимущественно женского типа цветения. Возделывается в открытом грунте. Зеленец длиной 10–12 см. Обладает высокими консервными и засолочными качествами. Устойчив к ложной мучнистой росе и оливковой пятнистости.

Фермер – урожайный, среднеспелый, пчелоопыляемый гибрид, преимущественно женского типа цветения. Выращивают в открытом грунте. Зеленец длиной 10–12 см. Относительно холодостойкий. Устойчив к оливковой пятнистости (кладоспориозу), мучнистой росе и ложной мучнистой росе. Особенностью гибрида является интенсивный рост основной плети и быстрое появление боковых побегов, с отрастанием которых наступает массовое продолжительное плодоношение. Пригоден для консервирования и засола.

Изящный – среднеплетистый, универсального использования. От массовых всходов до плодоношения – 45–50 дней. Отличается повышенной выносливостью к неблагоприятным погодным условиям и стойкостью к оливковой пятнистости. Зеленец эллипсоидальной формы, мелкобугорчатый. Масса плода – 90 г.

Галина – очень ранний гибрид (38–40 дней, аналог Аннушки), 8–12 см, крупнобугорчатый с шипами, без горечи, идеален для засолки. Рекомендуется для выращивания в арочных и пленочных теплицах и в открытом грунте.

Наташа – ранний гибрид (40–42 дня), крупнобугорчатый с шипами, без горечи, универсальное использование. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте вертикальным и горизонтальным способами.

Сафа – высокопродуктивный, очень ранний гибрид салатного мини-огурца. Плоды гладкие, цилиндрические, насыщенной темно-зеленой окраски, длиной 16–18 см. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и употребления в свежем виде и переработки.

Соната – стабильно высокий урожай. Среднеспелый (45–53 дня) гибрид преимущественно женского типа цветения. Для открытого грунта. Растение среднерослое. Зеленец длиной 6–9 см, массой 60–80 г, генетически без горечи. Вкусовые качества отличные. Для потребления в свежем виде и консервирования. Устойчив к возбудителям мучнистой росы, кладоспориозу.

Престиж – урожайный, длительное плодоношение. Партненокарпический, скороспелый, высокопродуктивный гибрид. Характеризуется длительным периодом плодоношения, устойчивостью к болезням и стрессовым условиям. Дает стабильные и высокие урожаи как в открытом, так и в закрытом грунте: до 25 кг плодов с 1 м2. Плоды-корнишоны не горчат, долго сохраняют товарный вид, идеально подходят для консервирования.

Огурец малосольный – гроздья аккуратных плодов так и просятся в бочку для засолки! Очень быстро получаются хрустящие, ароматные и вкусные малосольные огурчики!

Наф-фанто – выращивается в открытом и закрытом грунте. Ранний, высокоурожайный, пчелоопыляемый гибрид. Растение мощное, с преобладанием женских цветков. Плоды маленькие, пригодны для засолки.

Огурец-сорванец – хрустящая витаминная закусочка «между первой и второй» для любого дружного застолья. Да, какой русский не знает в этом толк! Огурец – молодец!

Капелька – отличная транспортабельность. Раннеспелый (43–45 дней) сорт для открытого грунта. Плоды генетически без горечи, 9–11 см длиной, долго сохраняют зеленую окраску. Универсального использования.
Конни – генетически без горечи. Раннеспелый (43–45 дней). Высокоурожайный партенокарпический гибрид. Растение среднеплетистое, с пучковым образованием завязей. Зеленец цилиндрический, частобугорчатый, белошипый, не перерастает. Устойчив к основным болезням. Для открытого и защищенного грунта.

Пикник – дружная отдача пикулей! Скороспелый (43–48 дней), партенокарпический гибрид женского типа цветения. Благодаря большим букетам завязей на главном побеге (до 8–10 шт.) характеризуется очень дружной отдачей урожая. Зеленец длиной 10–12 см, частобугорчатый, белошипый, хорош в свежем и консервированном виде. Относительно устойчив к основным болезням огурца. Для пленочных теплиц.

Селекция огурца, направленная на создание гетерозисных гибридов, продвинулась очень далеко, огурец относится к тем немногочисленным овощным культурам, при выращивании которых даже любители отдают предпочтение гибридам. Это связано с большим преимуществом последних по сравнению с сортами.
К сожалению, несмотря на относительную дешевизну семян, сорта, в отличие от современных гибридов, обладают рядом недостатков. Конечно, и сегодня у сортов есть свои любители, многие огородники давно их выращивают, привыкли, к тому же у некоторых сортов довольно неплохое качество переработанной продукции (особенно хороши некоторые сорта для засолки). Тем не менее у них есть и много недостатков: небольшое количество завязей на растении, позднее плодоношение, крупные плоды, быстрое перерастание и пожелтение зеленцов.

Один из немногих сортов, на который действительно стоит обратить внимание, Феникс.
Несмотря на крупные плоды (до 15 см), позднее начало плодоношения, он был самым устойчивом к пероноспорозу (ложной мучнистой росе). До сих пор выращивают этот сорт как лучший для консервирования.
Гибриды отличаются от сортов тем, что образуют плоды при отсутствии опыления, их называют партенокарпические, по типу цветения гибриды женского типа цветения (без пустоцвета). Обычно огородники предпочитают ранние и среднеспелые гибриды корнишонного типа длиной 6–8 см. В основном выбирают засолочные. По характеру поверхности плодов лучше выбирать мелкобугорчатые. Главный критерий: урожайные и устойчивые к грибным заболеваниям.

Октябрина Ганечкина

Натуральные стимуляторы образования корней

Существует множество стимуляторов корнеобразования растений – химических веществ, которые используют в комнатном цветоводстве для повышения вероятности укоренения черенков растений, для ускорения р

оста корней. Их применяют в том случае, если черенки какого-либо цветка плохо укореняются. Стимуляторы роста корней можно купить в магазине, однако есть много природных стимуляторов, которые используют цветоводы. Самый простой способ укоренении это поставить черенки в банку с водой, и он работает, только, к сожалению, не для всех растений. Использование стимуляторов дает хорошие результаты! Вот некоторые из них.

Мед.

В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов. Мед содержит ряд ферментов и витамины В, РР, С, К, Е, аскорбиновую кислоту, 35 минеральных веществ и другие элементы.

Картофель.

Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.

Сок алоэ.

В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.

Ивовая вода.

Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.

НЕТ МАЛИНЫ НА МАЛИНЕ, ПОЧЕМУ?

Первое и главное. Малину надо обязательно выращивать только на шпалере, это доказано опытом миллионов.

При посадке ровными рядами, при установке столбов и проволоки ваша малина каждый год способна давать в 6-8 раз больше ягод и при этом вы получаете максимально возможное качество ягод. Все ваши усилия теряют смысл, если ваша зелёная фабрика (растение малины) не способна проявить свои природные преимущества и тянет своё существование наподобие дикой малины.

Второе и очень часто. Малина не может вырождаться, биологически это невозможно. Но немало дачных участков, где малина – это запущенные заросли, а ослабленные болеющие растения малины называют вырождающимися. Много примеров, когда «вырождающуюся» малину садоводы приводили в порядок и снова получали урожайные кусты с крупными ягодами. Надо заново по шпагату наметить ряды, в ряду забить колышки по шпагату через 70 см, всё ненужное уничтожить, оставленные в нужных местах растения должны получить полный уход, а в пустые места (где по шпагату ничего нет) подсадить нужные саженцы.

Надо постоянно заново в каждом ряду подсаживать новые саженцы через 70 см, а все лишние растения малины ликвидировать. Надо усилить рост основных побегов в центре куста и за год-два хороший уход вернёт вашу посадку к урожаю и качеству ягод.

Третье и часто встречающееся. Ряды малины должны быть узкими до 30 см шириной, а внутри ряда между кустами должно быть свободное место.

Причина неудач в том, что часто малину выращивают в виде широкой полосы, где посаженные вами растения растут вперемежку с массой растений из поросли, которые выросли сами по себе.

Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины – это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль – это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама. Для основного урожая поросль малины – это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины.

На практике поросль малины – это враг малины, который сам по себе ежегодно вырастает в течение всей жизни любой посадки малины. Когда на малине не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых.

Все эти преимущества вы всегда видите на своих саженцах малины на втором году жизни , когда они ешё не могут быть загущёнными и дают много ягод по всему побегу снизу до верху. Надо приучить себя к тому, что у вас не может быть большого урожая, если вы не уничтожаем постоянно поросль малины. Уничтожают поросль острой лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см в земле.

8 ОВОЩЕЙ, КОТОРЫЕ МОЖНО КУПИТЬ И ДОРАЩИВАТЬ НА ПОДОКОННИКЕ

Все мы любим свежую зелень, ведь именно она способна не только обогатить нашу пищу витаминами, но и придать ей совершенно особенный вкус и аромат.

Но мало кто задумывается о том, что свежую зелень и даже некоторые овощи вовсе не обязательно каждый раз покупать заново. Потому что их можно запросто выращивать у себя дома без особых трудов и хлопот!

1. Чеснок

Чеснок хорошо прорастает и может расти и дальше в стакане с водой. Ростки чеснока очень нежны на вкус, их можно спокойно добавлять в салаты и соусы.

2. Ромен-салат

Салат снова оживет, если подержать его в воде несколько дней так, чтобы вода покрывала половину растения. После этого сразу появятся новые листья, и растение снова можно будет высадить в землю.

3. Китайская капуста

В хорошо освещенной комнате поместите корень растения в воду. Держите его там на протяжении 1-2 недель, после чего можно пересадить капусту в горшок. Там она и вырастет в полную капусту.

4. Кориандр (кинза)

Кориандр отлично прорастает в воде. Попробуйте посадить его, и ароматный росток сразу порадует вас буйством зелени.

5. Зелёный лук

Зеленый лук снова вырастет, если оставить его в маленьком стакане с корешками в воде. Комната, где он будет расти, должна быть хорошо освещена.

6. Морковь

Срезанные верхушки моркови хорошо прорастают в воде. Они порадуют вас яркой зеленью для салатов.

7. Базилик

Маленькие отростки базилика длиной 3-4 см поместите в стакан с водой под прямые солнечные лучи. Когда ростки увеличатся в два раза, можно высадить растение в почву. Базилик снова будет пышным и здоровым.

8. Сельдерей

Отрежьте основание сельдерея и поместите его в блюдце с теплой водой на солнце. Листья начнут расти в середине основания, затем можно его пересадить.